バスルアーの中でもっともチューニングネタにされている?愛好家も非常に多いヘドンのビッグバド。


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ビッグバドのフォロワーを出せば間違いなくヒットするので酷似のプラグもまた多い。


そんなこんなで売り上げをお友達?に持っていかれる可哀相な本家のビッグバドなんですが、レジェンドはやっぱり揺らがない信用と実績があります。


私がヘドンを買うようになった頃のビッグバドのテールはエイト管の2列文字のステンシルでした。つい最近上部のヒートンモデルが復刻されています。

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左・現行ヒートン
中・上部ヒートンにチューンしたエイト管
右・ノーマルのエイト管




エイト管モデルの有効性として、ボディの中心部に付け根がありますので、着水後は既に喫水ラインより水の中にブレードがあります。バドを泳がすエネルギーが一定の速度にならないとブレードがボディに打ち付けません。そのため早めのリトリーブに適した仕様になります。


上部ヒートンチューンもしくは現行・オールドヒートン物は、上部に付け根があることからブレードの自由度が高く、少しの運動エネルギーでブレードを打ち付けることが可能になります。その恩恵でデッドスローに曳くことが出来ます。


上記の違いをフルに活用しないとイケません。



ちょいと、また違ったテイストを出すために自分なりに考えたオリジナルのチューニングを施しております。





ノーマルにプラスアルファの遠投性・撃ち込み易さと金属音をプラスしてご縁をあやかる仕様

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さらにご縁をあやかろうとヨコテンしたら動きを損ねた仕様↓

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動きは五円玉が明らかに動きます。

50円玉はバスには向かない動きになります。

そんな50円玉仕様のバドで面白いことを考えていますが、なかなか結果が出ません。いつになるか分かりませんが結果が出ましたら記事をこちらにもリンクします。


こんなカラー初めて見たのでご紹介!
問屋カラーのブルーバックチャートはヤバい。。。。。

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2年前の2014・2月のことになりますが、気温ひと桁代の真冬日からいきなり20℃のまとまった雨が降ったことにより、表水温だけ20℃近く上がりトップで大フィーバーした奇跡の経験があります。

周りのフィッシャーマンは冬=鉄板やワームで手こずるなかトップで面白いように炸裂。ニアディープ沿いストレッジの僅かな距離のスポットでしたが20匹は引き抜き出来ました。

白い視線をビンビン感じながらも自ら見つけ出したトップパターンを堪能。

いつかまたあんな大釣りをしたいなと毎年冬場は週間天気予報とにらめっこが習慣になっています。


2年越しに遂にチャンス到来しました。



気温10℃前後からの一気に20℃近い大雨。


申し分ないくらいの集中的大雨に、心の中ではもう充分だから止んでくれ!っと願った程です。

夜中には雨模様も回復。

朝マズメには最高のローライトコンディションからのスタート。

ただ、2年前と違うのは春一番と噂される暴風が吹き乱れていること。

濁りに強いフィールドですが、大雨過ぎて濁りが強く入ってました。

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濁りに実績の連続波動系の211、バド。

クラッシュ音系のポッパー・ラッキー13で音質を変えながら探るもトップには全く無反応。





期待と裏腹にまさかのトップ日和じゃない日和。。。。





試しにジャーキング、クランキング、トゥイッチングやるも無反応。。。。。




今回釣れなかった要因の9割が大雨による濁りが原因じゃなかったっぽいです。




水温は充分に上がっていました。




濁っていてもアクティブなお魚がいれば果敢にアタックしてきます。




一番の敗因は春の嵐と噂される春一番。



暴風でユスリカ系の羽虫が飛んでいないのが原因です。



羽虫一匹だけ見ました。風裏にもいなかったのです。



同じような気象条件が揃ったのですが、ベイトのエサとなる羽虫が揃わなかった為に、食い気が立たず完全沈黙。



1日として、同じ条件は揃わない。



今回の釣行でその日その日の巡り合わせたコンディションは素晴らしいなと痛感させられました。






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1.海で使ったタックルやルアーを潮抜きする理由は?

バスアングラーの方の中には関係ないと思われているかも知れませんが、タイダルリバー系の河川(潮の満ち引きがある河川)で釣りをやる方は要注意です。知らず知らずのうちに海水が混じる汽水域の可能性があります。

今からソルトを始められる方にも参考になれたらと思います。

一にも二にも、タックルを塩害から守る事が一番の目的です。

恐ろしいことに、塩害によりアルミ、マグネシウムを用いた軽量素材のリールは穴が開きます。あまり知られていませんが、さりげなく14ステラはマグネシウムのパーツが使われております。


2.リール・ロッドの効果的な潮の抜き方とは?


それでは、私が長年やっている潮抜き方法をご紹介します。

風呂場に洗うタックルを集めます。

スピニングリールもベイトリールも(ダイワ・シマノ共通)ドラグをめいっぱい締め込みます。ベイトリールはメカニカルブレーキも絞めます。

ぬるま湯(30~32℃推奨)のシャワーで満遍なく濡らしてあげます。

※30~32℃推奨と書きましたのは、シマノ製リールに使われているグリスは36℃程、つまり人の体温と同じ温度で溶け出すと言われております。

グリスが溶けない様に36℃よりやや低い温度を推奨しております。

タックルを満遍なく濡らした後は、シャワーをかけながら手で擦ってあげます。

この時にヌメリがあると潮が残っていると判断します。

また、なるべくリールのハンドルは廻してはいけません。水が回転軸のシャフトを通じてボディ内部に侵入します。


ダイワ製リールの場合はハンドル付け根のエンジンプレートと言われるパーツを一番入念に洗ってください。潮が溜まってトラブルの原因となります。
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シマノの場合はリールの向きは常に上向きで洗ってください。逆さまにするとボディとローターの隙間(超撥水加工ゾーン)から内部に水が入ります。

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ロッドはブランクス・リールシート・ガイドをささっと手で擦ってぬるま湯洗いします。





3.ルアーやプライヤー小物類




始めにシャワーで満遍なく濡らしたら、2回目はシャンプーやボディソープ・石鹸で泡立てて洗います。ルアーボックスは泡を立てた状態でしばらく放置している間にリールやロッドを洗います。




4.一通り洗いものが終わったら

リール・ロッドを乾いたタオルで簡単に拭きあげます。

リールの場合の注意点としては、ドラグのツマミとスプールとの隙間には大量の水が残りますので 、息で強く吹き飛ばしてください。完全に乾くまでリールを逆さまにしない様に注意が必要です。

ロッドはリールシートと2ピースの場合はブランクスの中にも水が溜まりますので、逆さまにしたりして除水してください。

あとは、風通しが良い日陰で干します。

水気がだいぶん乾いた所でドラグの締め込みをゆるゆるのフリーの状態に戻します。この時に手でドラグのゆるみ具合を必ずチェックしてください。

MAXに絞め込んだ後はロックしている状態が多いです。ロック状態を解除しないとドラグワッシャーが潰れた状態になりますので必ず解除してください。



5.洗ったルアーを一気に乾かす方法

実はリールやロッドより神経を使うのはルアー達です。

フックも今となっては非常に高価なパーツです。

洗ったあと水気を飛ばすのを忘れてた事が何回かあります。高確率でフックが錆びます。

最近では被膜を張ったように水を弾くBOXが出回っておりますので、そちらにすると短時間でBOX内を乾かすことが出来ます。今では撥水が効いたボックスでないと買いません!笑

脅威の撥水性能マルチケース

ダイワ(Daiwa) マルチケース 210N ホワイト 04743051

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ルアーをドライヤーで乾かすのはNGです。熱膨張やフックの酸化を早めます。

ジャンプなどの少年漫画雑誌、新聞を広げてその上でルアーを乾かすのが今のところは最速かつ簡単に手入れが出来ております。


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